Karl Lagerfeld

Из здания, в котором проходил показ одной из коллекций Дома Chanel, вышла целая процессия, возглавляемая седовласым господином в отменном черном костюме, больших темных очках и с веером в руке. За ним следовали могучего телосложения охранники и еще какая-то менее рослая свита – все в темных костюмах и белых сорочках. Они шли достаточно быстро, но не суетливо, оставляя в воздухе некую мистическую субстанцию – едва уловимый шлейф холода и отчужденности. Ну, конечно, это же так очевидно: определенно он мистификатор – этот седовласый господин. Кто-нибудь из вас видел его глаза? Кому-нибудь он говорил о сокровенном? Кого-нибудь впускал в свой «храм творчества»: именно свой, а не тот, где он подражает стилю Великой Мадам, называя это «воскрешением ее духа»? В этом человеке вопросов больше, чем ответов.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в достаточно зажиточной, благополучной семье немецкого банковского служащего. Деловая хватка и предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, позволила мальчику получить отличное образование. Карл в совершенстве овладел тремя иностранными языками – английским, итальянским и французским. Перечитал почти всю родительскую библиотеку. Но одним классическим воспитанием не обошлось: как вспоминает сам Лагерфельд, огромную роль в становлении его «я» сыграла мать – чистокровная аристократка, прекрасно разбирающаяся в парфюмерии и моде. И поскольку фрау Лагерфельд буквально боготворила своего сына, она стремилась привить ему изящный вкус и манеры. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Однажды, пресытившись его игрой на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».

В четырнадцать лет, осознав, что для дальнейшего роста ему нужна новая, более раскованная атмосфера, чем в отчем доме, Карл с родительского благословения отправляется в Париж и... оказывается в плену у этого свободного и раскрепощенного города – родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».

Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого восседали Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая...

Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.

В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.

А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.

Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало в надежде «пригреть» духовного и идейного наследника Великой Мадам. Но, как на грех, несколько дизайнеров, поочередно пытавшихся взять Дом в свои руки, оказались талантливыми индивидуалистами. Владельцам же марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Этот «коктейль» публика с восторгом проглотила.

В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды. Нечеловеческая работоспособность Карла Лагерфельда была вознаграждена. Его триумф был заслуженным.

Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов.

Чем он занят все это время? Рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Да-да, у него три страсти, о которых он разрешает «знать» публике.

Духи – это его первая страсть, «основной инстинкт». «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого».

В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ.

Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс.

Книги – это третий Бог Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's.

За что бы ни взялся этот гений моды, во всем он достигает успеха. «Причина моего успеха – умение всегда идти вперед, опережая время. Творчество, работа и личная жизнь для меня – единое целое. Каждое мое достижение – произведение моих рук, и поэтому я счастлив», – так считает он сам. Интересно, это тоже талантливая мистификация счастья? Ну уж нет – похоже, так и есть на самом деле. Просто люди иногда рождаются под счастливой звездой.

Клиентки Дома Chanel – женщины состоятельные. Но и среди них есть своего рода элита. Например, миллионерша Муна Аюб закупает понравившуюся ей коллекцию всю без остатка.

Эти вещи она хранит в специально купленном для этой затеи доме. Но, похоже, только хранит. Самое смешное, что на показах мод Муна появляется в более чем скромной одежде – темных брюках и свитере. Интересно, куда же она надевает наряды от Chanel?

Жаклин Кеннеди когда-то училась в Сорбонне. Так что возвращение ее в Париж в качестве первой леди Америки было в чем-то символическим. Первым делом после визита к тогдашнему президенту Шарлю де Голлю, Жаклин отправилась к Коко Шанель – знакомиться. С тех пор Жаклин стала своеобразной рекламой фирмы Chanel. Даже в тот роковой для Кеннеди день в Далласе Жаклин была одета в розовый костюм от Chanel с оборками синего шелка и розовую шляпку.

Примечания

- Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал.

- Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко.

- У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими.

- На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает.

- К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия.

- Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют.

- Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным.

DG 2012 Women

Kenzo

Hussein Chalayan

Британский дизайнер киприотского происхождения Хуссейн Чалаян для создания своих работ читает книги по физике, биологии и антропологии и пристально следит за развитием новых технологий. Он использует бумагу, дерево, силикон, пластмассу и метал, а своих моделей окутывает нитями проводов, подвешивает к воздушному шару или вовсе выпускает на шоу обнаженными. Хуссейн не любит называть себя модным дизайнером, скорее философом, архитектором или даже безумцем.

«Обвинения в сумасшествии я воспринимаю как одобрение: когда я творю, я ни о чем не задумываюсь, но когда вижу конечный результат, подчас думаю, что я и в самом деле не в порядке"

Платья со стразами. головные уборы в форме геометрических фигур, тени, НЕРЕАЛЬНО круто и индивидуально!!

Shoes

Задумывались ли вы над тем, что вы обуваете??Что такое оксфорды, дерби, монки, броги??

Я разобралась в этих названиях и хочу с вами поделиться)))

Лоферы (Loafer)

Лоферы (или лоуферы) (от англ. loafer, «бездельник») — модель женских или мужских туфель не закрывающая лодыжку, созданная в начале 1930-х годов представителями семьи Сполдинг из Нью-Хэмпшира. Модель напоминает мокасины. Но, как правило, отличаются наличием подошвы с толстым невысоким каблуком. Часто имеет металлическую или кожную перемычку закрепленную на язычке.

По степени популярности лоферы скоро приблизятся к топ-сайдерам и уже сейчас составляют конкуренцию оксфордам по части сочетаемости с классическими брюками и шортами. Надо признать, что с лоферами пространства для экспериментов больше, чем с другими видами классических туфель: с ними можно носить и менее строгую одежду, особенно если это такие кэжуал-лоферы, как у Kitsune и Stussy Deluxe в коллаборации с Timberland. Из-за принципиального отсутствия шнуровки лоферы визуально делают стопу более узкой и аккуратной, отсюда и желание добавлять к ним такую же одежду — расслабленную, но не мешковатую, простую, но с намеком на элегантность.

Оксфорды (Oxfords) 

Оксфорды, или балтиморы, как их называют на американский лад, считаются самой строгой и официальной обувью.

Оксфорды — это классические кожаные полуботинки с неизменно гладким закругленным носком и закрытой шнуровкой. По этикету именно наличие шнуровки причисляет любую пару мужской обуви к деловому или официальному стилю. Своим названием оксфорды обязаны столице английского графства Оксфордшир и прославившему его на весь мир старейшему университету. Первые оксфорды, а прежде просто классические английские ботинки, появились в середине XVII века и были очень популярны среди студентов Оксфордского университета. Благодаря своему классическому стилю оксфорды и сегодня превосходно сочетаются с самой разнообразной одеждой, они остались незаменимы в молодежном гардеробе.

Оксфорды — обувь вне времени, и они действительно элегантны и удобны.

Гладкие оксфорды черного цвета из лакированной кожи без шнуровки — самая строгая модель мужских ботинок. Они обязательны к фраку для особенно торжественных случаев. Черные лакированные оксфорды со шнуровкой тоже подойдут к фраку. К смокингу предпочтительнее гладкие черные кожаные оксфорды — они всегда  убедительны и удобны на приеме, в опере, на любой деловой или дипломатической встрече.

Броги (Brogues)

 Это может вызвать недоумение, когда внешне похожие ботинки имеют разные названия. Значит, дело в деталях. Ботинки могут быть со шнуровкой или без шнуровки, они бывают декорированы (например, перфорацией) или гладкие. Ботинки с перфорацией, — их называют броги, — считаются неофициальной обувью. Такое требование не случайно, своими корнями оно уходит в глубокое прошлое, когда, начиная с XVI века, стали изготавливать специальную обувь для ирландских и шотландских скотоводов. Это были крепкие грубые башмаки с небольшими отверстиями, обеспечивающими вентиляцию и тем самым предохраняя обувь от чрезмерного намокания. С тех пор, хотя прошло немало времени, так и повелось, что обувь с перфорацией имеет свое назначение и является скорее повседневной, чем деловой.

В наше время перфорация утратила свою первоначальную функцию и является исключительно декоративным элементом. Ботинки-броги декорированы по-разному, по количеству перфорации они делятся на несколько моделей: plain brogues, semi brogues, full brogues.

Plain brogues — гладкие простые броги с небольшой перфорацией, они подойдут мужчинам с тонким вкусом.

Semi brogues — полуброги, ботинки, у которых перфорацией украшен только носок. Такая модель будет хороша для тех, кто любит необычность в деталях.

Full brogues — полные броги, или просто броги. Полные броги — это туфли, у которых перфорацией декорирована вся поверхность, включая носок и боковые части. Эта модель также отличается крыловидной формой отрезного носка туфель. Носить полные броги рекомендуется только с неформальной одеждой.

Вообще говоря, чем больше перфорации, тем строже правила относительно одежды.  Предполагается, что Вы не станете носить броги со строгим костюмом, а тем более полные броги, которые лучше всего гармонируют с джинсами или мягкими цветными брюками.

Дерби (Derby, Bluchers)

Один из популярных видов обуви со шнурками — ботинки дерби. Обувь, изготовленная из достаточно плотной кожи с характерным, немного вытянутым носком.

Дерби (или блачеры) получили свое название, перекликающееся с одноименным видом спорта, по имени одного из представителей старинного саксонского рода, 12-го графа Дерби, страстного поклонника конных скачек, учредившего такой вид спорта в 1780 году.

Другое их название, менее употребляемое, предполагается, связано с именем прусского фельдмаршала Гебхарда Леберехта фон Блюхера (Blucher), воевавшего на стороне англичан против Наполеона и участвовавшего в исторической битве при Ватерлоо. Считается, что солдаты фельдмаршала были одеты в сапоги, чем-то напоминающие современную модель ботинок дерби-блачеров.

Особенностью дерби является нашитая сверху и как бы чуть вывернутая шнурованная часть, в отличие от оксфордов, где шнуровка нашита снизу. В их истории несомненную роль сыграли сапоги для конного спорта. Несмотря на то, что современные модели дерби выполнены из плотной грубой кожи, такая обувь наиболее демократична и как нельзя лучше подходит для повседневной носки. Дерби могут быть представлены в виде туфель на шнуровке, а так же моделями, напоминающими полусапожки, то есть немного имитирующими защитные краги у жокеев.

Туфли дерби классического фасона при правильном сочетании прекрасно дополнят деловой костюм.

Современные дерби элегантны и даже изящны. Их можно носить и с костюмом, и с джинсами, и с брюками из вельвета, поэтому они подходят как для работы в офисе, так и для любых неформальных мероприятий.

Монки (Monks)

Монки — это туфли, застегивающиеся на ремешки с пряжками. Пряжек может быть две, хотя теперь такая модель производится редко.

 Монки относительно формальная модель мужской обуви. Иногда у них закругленный носок с перфорацией, в таком случае они будут называться брогами и, скорее всего, будут выполнены из натуральной замши.

История название этой модели восходит к началу XI века. В то время приверженцы романо-католического ордена, монахи-бенедиктинцы, стали носить незатейливые сандалии с широким ремнем и пряжками. Поначалу они надевали их лишь в особых случаях вместе с церемониальным платьем. В те далекие времена туфли изготавливались из такой же мягкой ткани, что и одежда, и стоили недорого. Благодаря тому, что такая обувь была дешевой, удобной, довольно прочной и пригодной для любых случаев, она стала популярной и среди простого населения. Так что вскоре ее носили люди всех слоев общества.

Монки — одна из самых неформальных моделей обуви без шнуровки. Они могут быть декорированы узором с перфорацией или могут быть из гладкой и блестящей кожи или замши. В любом случае, монки элегантны, практичны, эффектно смотрятся с узкими или слегка укороченными брюками, они будут сочетаться с самой разнообразной одеждой, любимой Вами.

Мокасины (Moccasins)

Издавна мокасины считались чисто индейской обувью, индейцы их шили из кожи бизонов и носили для защиты ног от колючек, или же мокасины шились с жесткой подошвой для ходьбы по горам. Особенность этой обуви в том, что она полностью пошита из кожи, даже подошва. Разница только в качестве кожи и в количестве слоев. Кожа для пошива мокасин подходит любая — от широко распространенной телячьей до разных экзотических видов, например, пони или диких кабанов.

Ассортиментное разнообразие мокасин поражает самый изысканный вкус. Есть мокасины спортивного типа, есть — для рабочего костюма, есть — для вечернего костюма и т.д. В Америке мокасины с кисточками являются неотъемлемой частью одежды делового стиля. Индейцы пришивали к своей обуви шнурки для фиксации на ноге. Теперь шнурок с кисточкой остался данью традиции. Пошитые сегодня мокасины хорошо обтягивают ногу, и они не спадают.

Мокасины с особыми шипами-шишечками на подошве являются любимой обувью знаменитых людей. Такая модель хорошо сочетается и с костюмом для работы в офисе, и с ежедневной домашней одеждой. Мокасины допустимо носить без носков. Пошитые из натуральной кожи мокасины с шишечками могут стоить так же дорого, как и деловая обувь, причина тому — престиж модели.

Шьют мокасины и из замши, такие модели предназначены специально для отдыха. Цвет мокасин выдерживают в классическом стиле – коричневый, синий, карамельный. Такая обувь хорошо сочетается и с полотняными брюками, и с блейзером, и со спортивным костюмом.

Ухаживать за мокасинами следует так же, как за любой обувью, пошитой из тонкой кожи. Мокасины следует регулярно смазывать особым кремом, защищающим от влаги. Не забывать и про подошву — ведь она так же пошита из кожи. На ночь нужно вкладывать внутрь мокасин деревянную распорку. Когда мокасины промокают под дождем, их следует набить бумагой и в таком виде оставить высыхать, только потом можно вставлять специальную распорку.

Канвасовые кеды

Придуманная еще в XIX веке как пляжная, обувь на резиновой подошве прочно укрепилась в повседневной жизни современных мужчин, но уже в новом амплуа — сначала как спортивная, а позже как элемент стиля кэжуал, и теперь ее носят практически все.

Если привычные Converse Chuck Taylor All Star порядком надоели, есть не менее классические модели у Superg

ing Court и Keds. Еще один вариант — не столь популярные и известные, но достойные внимания кеды Tretorn и Feiyue. Более изящная форма у так называемых CVO — Canvas Vulcanized Oxfords, то есть кед, по стилю шнуровки сильно напоминающих классические туфли оксфорды. У них, кстати, как и у теннисных туфель, отсутствует резиновый мысок. Чтобы носить кеды как с чиносами, так и со строгими шортами, лучше брать модели белого цвета и не думать о необходимости защищать их от городской пыли. В конце концов, именно она устранит то ощущение чересчур старательно составленного комплекта, которое появляется, когда видишь чистые, как будто только из магазина кеды.



Обувь на джутовой подошве

Сначала были эспадрильи — тряпичные тапочки на веревочной подошве, которые придумали и носили испанские крестьяне еще в XIV веке. Они оказались долговечными и не вышли из обихода даже через несколько веков. В этом году обувь, будь то Prada или Lacoste, либо ставят на джутовую подошву, либо обтягивают джутовой веревкой обыкновенную. В итоге даже строгие и скучные лоферы и броги становятся очевидно летними и могут сочетаться с самой легкой одеждой. И если классические эспадрильи уместнее всего будут смотреться с шортами, то кожаные ботинки на джутовой подошве подойдут к более официальным брюкам и блейзеру. 

Топ-сайдеры

Компания Sperry Top-Sider начала выпускать яхтенные туфли в тридцатых годах прошлого века. С того времени их основополагающие характеристики остались прежними: нескользящая подошва, мягкая кожа, шнурок, протянутый по периметру пятки, — но изменился статус обуви. Начиная с восьмидесятых и до сих пор топ-сайдеры — это главная составляющая летнего образа, и совсем не обязательно, окажется ли он морским. В паре с полосатой футболкой и белыми брюками у вас получится образ настоящего яхтсмена, а с брюками чино и легкой рубашкой — обычный городской лук. Но ни в том, ни в другом случае носки не должны быть видны, поэтому их не должно быть вовсе или они должны быть настолько короткими, чтобы оставаться незамеченными.

Mary Katrantzoe enjoy it!!!

    Увидев коллекции восходящей звезды  я была обезоружена!Гениальные платья и юбки предназначены для смелых и уверенных в себе девушек. Неординарные решения, яркие образы для прекрасной половины человечества! Вот что говорит Мэри о своих творениях:

 "Идея. В начале этого сезона я изучала фотографии Ги Бурдена (Guy Bourdin), то, как он использует цвета и то, как «вписывает» женскую фигуру в интерьер. Я решила перевернуть эту идею с ног на голову и поместить интерьер на женщину. Каждое платье – это коллаж из разных номеров журнала Architectural Digest.

 Вдохновение. Вдохновением для меня служили работы Ги Бурдена, художника Рене Магритта (Rene Magritte) и старые копии журналов Architectural Digest и World of Interiors.

Факт. Первое платье, «Gateway», открывало наш показ и было изображено на приглашениях: мы переживали из-за этого образа, но он оправдал свою силу и яркость, став самым успешным в коллекции, наряду со вторым,  «Serendipity».

 В работе были использованы элементы реально существующих пространств, но изображения собраны из разных «кусков» квартир и комнат. Возможно, однажды мы воссоздадим одно из помещений: было бы здорово знать, что комната, точь-в-точь повторяющая изображенную на платье, существует в реальности.

 Для кого? С чем носить? Первое платье – для смелых и уверенных в себе женщин, которые хотят быть заметными, носить его лучше с туфлями ярких цветов и на каблуке. А второе, скорее, для женственных: это платье я вижу в сочетании с байкерской курткой и туфлями на устойчивом каблуке.

Главная идея платьев. Идея в том, чтобы создать симметрию и баланс – они украшают женщину и льстят ей."